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Paso a Paso


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PASO A PASO

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Un día decidimos salir de casa y dar un largo paseo sin destino fijo que nos llevó a través de 20 paises del continente americano y asiático...


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James Nichole
James Nichole



La Venecia del Este?

Banjarmasin, Indonesia



Aquí a Banjarmasin le llaman la Venecia del Este, y la verdad, no hemos estado en Venecia, pero igual nos arriesgaríamos a asegurar a ciegas que nada tienen que ver la una con la otra.
Una parte importante de la ciudad se localiza a orillas del río Martapura y sus diversos canales. Las casas, principalmente de Madera, se erigen un tras otra sobre el agua Gracias a vigas también de Madera, y es allí, alrededor del río, donde discurre una parte importante de la vida cotidiana de sus habitantes. El río proporciona el agua para bañarse y lavarse los dientes, lavar la ropa y los utensilios de cocina.

En muchos casos, la parte delantera de las casas hace la función de comercio donde uno puede encontrar todo tipo de productos, desde comida hasta urnas funerarias. Hacer la compra en uno de sus dos mercados flotantes también tiene cierta gracia aunque para hacerla se requiera una embarcación.



Nos sorprendió la importancia del río y la cultura creada a su alrededor; pero lo que más nos asombró es la falta de preocupación de sus gentes por la concentración de bacterias en esas aguas, porque como explicarlo, mientras uno se lava los dientes o se está bañando, posiblemente el de al lado está haciendo sus necesidades fisiológicas, y obviamente, aquí, el tratamiento de aguas residuales es inexistente; todo cae, directamente, al rio. Posiblemente su sistema inmunológico sea muy superior al nuestro y sus manías, por supuesto, muy inferiores.




permalink written by  Paso a Paso on August 16, 2010 from Banjarmasin, Indonesia
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Hello Mister! How are you?!

Pontianak, Indonesia



La decisión estaba tomada, así que dejamos atrás el Borneo Malasio para adentrarnos en el Borneo Indonesio, conocido como Kalimantan.
Ocho horas de autobús (que al final fueron 12) una frontera donde sellar el pasaporte, unas carreteras de pena a partir de territorio indonesio, con pueblitos a lado y lado de la vía, separan Kuching de Pontianak, la capital del estado de Kalimantan Oeste.
Nos pareció un tanto singular que fuéramos los únicos guiris del autobús, pero al llegar a Pontianak descubrimos que posiblemente éramos los únicos guiris de la toda la ciudad… La gente nos saludaba des de todos los lugares cuando paseábamos por las calles, desde la moto, desde el coche, en los comercios, nos decían o nos gritaban desde lejos con una sonrisa en la cara: “Hello mister, how are you?” y Dani (al grito de míster) medio flipado respondía que bien y yo callaba y flipaba y me preguntaba: “si vamos dos, ¿Por qué sólo saludan a uno?, ¿Por qué sólo saludan a Dani? ¿Será porque es hombre y tiene algo que ver con que el país sea musulmán? Pero cuando un niño me miró y me dijo “hello mister, how are you? Aquí se rompieron todas mis teorías y me pregunté ¿Será que piensan que soy un hombre o qué? Aunque lleve el pelo recogido y vaya vestida sin ningún toque de distinción femenina, creo que hay ciertos atributos que saltan a la vista y confirman que no lo soy…
Cuando nos paramos a intentar conversar con algunos de ellos entendimos, y entendí para por fin dejar de darle vueltas al asunto, el porqué de la frase. La respuesta es muy sencilla, la mayoría de la gente es lo único que sabe decir en inglés. Así que aquí empezó otro de los grandes retos del viaje, que hasta el momento, por lo general, no se nos había aparecido. ¿Cómo nos comunicamos? En centro y sud América fue fácil, incluso en Brasil con el portugués que más o menos nos enterábamos de lo que nos decían y podíamos chapurrear algo. En India, la mayoría de las personas con las que nos comunicamos hablaban inglés, y sino alguien siempre te podía traducir o con un medio inglés medio señas te entendías. Malasia y Singapur, tres cuartos de lo mismo, la gran mayoría habla inglés. Pero aquí, aquí nadie habla inglés, y nosotros de bahasa indonesio hasta el momento sólo sabíamos decir “gracias” ya que es igual que en bahasa malasio y poco más.

Se nos hizo difícil averiguar (al final encontramos una chica en una agencia de viajes que chapurreaba algo de inglés) lo que ya presentíamos y es que llegar a esas selvas exuberantes que a uno le vienen a la cabeza cuando piensa en Borneo, al igual que en el lado malasio, requieren tiempo y mucho dinero, así que al final, después de darle muchas vueltas, decidimos pasar de esas selvas y intentar trasladarnos hasta la parte oriental de la isla para así visitar el río Mahakan i los pueblos que se extienden a sus orillas.
Otra de las cosas complicadas en Kalimantan Oeste son las comunicaciones. Son tantos los ríos y las pésimas carreteras, si es que las hay, que para ir de Pontianak a Ketapang tuvimos que coger un ferri y una vez en destino descubrimos, a todo esto en indonesio y con señas, que de Ketapang a Pankalang Bun teníamos que coger un avión, bien diríamos una avioneta a hélices para 60 personas, porque no había otra manera posible de llegar de una ciudad a la otra. A partir de Pankalang Bun comenzaban de nuevo las carreteras así que hicimos unas 18 horas de bus con cambio de autobuses improvisto a las 3 de la mañana, de un autobús que era una porquería a un autobús que era peor y si cabe menos espacioso, y medio dormidos siguiendo lo que hace la gente porque el conductor nos hablaba en indonesio y no entendíamos nada... Llegamos, por fin, a Banjarmasin, capital del estado de Kalimantan Sud.
Hay que reconocer el esfuerzo que hace la gente del lugar para intentar explicarte las cosas y hacerse entender, y al final, siempre acaban sonriendo pase cualquiera de las siguientes situaciones: o acabamos frunciendo las cejas y poniendo cara de póker, siempre con una sonrisa, que dice lo siento pero no tengo ni idea de lo que me estás contando o por el contrario aparece esa sonrisa de satisfacción en nuestras caras, acompañado de un “aaaah!”, que dice: gracias, por fin te entendí.


permalink written by  Paso a Paso on August 12, 2010 from Pontianak, Indonesia
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Gatetes y Monetes

Kuching, Malaysia


Llegamos a Kuching, capital del Estado de Sarawak en el noroeste de la isla de Borneo. Borneo es la tercera isla más grande del mundo y está dividida políticamente entre Malasia, Indonesia y Brunei.


Aunque Kuching no tiene ni mucho ni poco es una ciudad que podríamos llamar agradable, así que no nos supuso mucho esfuerzo quedarnos unos días, entre otras cosas para decidir por que camino íbamos a continuar. Se nos planteaban 2 opciones, o seguir por el Borneo malasio hacia el norte hasta el estado de Sabah y una vez allí cruzar a Indonesia, o cruzar la frontera a Indonesia desde Kuching. En el hostal conocimos a otros viajeros que venían de esos lugares y nos contaron que todo el Borneo malasio
estaba abarrotado de gente, que los hospedajes se tenían que reservar con días de antelación (cosa que hasta el momento no hemos hecho) y que todo era bastante más caro de lo habitual ahora que era agosto y la isla se llenaba de turistas europeos, así que las perspectivas no eran muy motivadoras. Además de los pocos lugares que nos llamaron la atención fue un parque nacional al que solo se puede llegar en avión y aparte de los costes parece que todo estaba reservado en los próximos días…

Kuching tiene distribuido por toda la ciudad esculturas de gatos, algunas bastante extravagantes y en la mayoría de las tiendas de souvenirs venden figuras de este animalito. Todo cobró sentido cuando descubrimos que kuching significa gato en bahasa malasio. También descubrimos los kek lapis o pasteles a capas que son típicos de lugar y que no habíamos visto nunca antes, y para nuestro asombro resultaron riquísimos!


Visitamos también la reserva y centro de rehabilitación de orangutanes de Semenggoh donde tuvimos la suerte de poder contemplar a varios de ellos y también nos fuimos un par de días al Parque Nacional Bako, donde es fácil avistar los monos proboscis o narigudos que son endémicos de Borneo y otras especies de monos, que acostumbradas a las personas se pasean tranquilamente entre los visitantes sin miedo alguno, e incluso se dedican a robar la comida de la gente.




En tan sólo un día, presentando toda la documentación necesaria y 40€ por persona en el consulado de Indonesia conseguimos un visado de 60 para dicho país. La ruta empezaba a estar clara.


permalink written by  Paso a Paso on August 3, 2010 from Kuching, Malaysia
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"Si es que ya que estamos aquí...."

Singapore, Singapore



A estas alturas del viaje ya deberíamos haber aprendido y asumido que, aunque estemos a un tiro de piedra de un lugar no significa que tengamos que ir bajo el pretexto de: “si es que ya que estamos aquí deberíamos ir…”, pero por otro lado siempre te queda la duda de “¿y si me pierdo algo realmente bueno?...” “¿y si mis prejuicios acerca de un lugar, sólo por lo que he leído de él me juegan una mala pasada?...” “¿y si la percepción del que me habló tan mal del lugar no tiene nada que ver con la mía?...”, “¿y si?...” Al final son tantas dudas que le asaltan a uno que la reflexión final es: “bien, deberíamos ir…”
Singapur es un país-isla (el más pequeño de Asia), con unos 5 millones de habitantes. Es un país muy joven, de hecho existe independientemente como tal desde finales de los años 70. Primero fueron los ingleses los que lo tomaron como enclave estratégico para dominar el comercio de la región a principios del siglo XIX y posteriormente los japoneses durante la segunda guerra mundial. Más del 70% de la población es de origen chino. Le sigue la de origen malayo y finalmente la de origen indio. El inglés es el principal de los 4 idiomas oficiales.

Sigue siendo un país con un enclave importante para el comercio lo que se refleja perfectamente en su capital: Singapur. Lo que más destaca de la ciudad son sus numerosos rascacielos, varias decenas de colosales centros comerciales muy decorados e iluminados y sus miles de tiendas. La calle Orchard, que sólo la pasamos en autobús, es un claro ejemplo de cómo vive la sociedad de Singapur. Miles y miles de tiendas, mayoritariamente de moda y de marcas internacionales lucen sus mejores escaparates. Se muestra mucha ostentación tecnológica desde en las fachadas de dichas tiendas hasta en las paradas de los autobuses: pantallas de plasma, grandes pantallas de leds, proyecciones… En las calles y en el transporte público teléfonos móviles y ordenadores portátiles de última generación se muestran sin complejos, ya que parece una sociedad orgullosa de todo ello…

A estas alturas de la lectura iréis pensando “¿Qué hacen ese par por allí?” Nosotros pensamos lo mismo. Pero ese pensamiento lo tuvimos nada más cruzar la frontera de entrada al país cuando pasamos el equipaje por el escáner y nos llevaron al cuartelillo de la aduana por llevar 3 paquetes de tabaco en una de las mochilas. “Está prohibido entrar tabaco y alcohol en este país, ¿no lo sabían?” nos dijeron, “pues no, no hemos venido nunca antes”… “bueno,-nos contestaron- por ser la primera visita no os vamos a multar, simplemente os vamos a advertir”… claro “el tabaco lo requisamos” y allí mismo rajaron los 3 paquetes de tabaco de liar que no hemos encontrado en ningún otro lugar del planeta… luego nos enteramos de que la multa por paquete de tabaco es de 300 dólares singapurenses (unos 170€,) no veas la broma! A todo esto cuando salimos de la frontera, el autocar con el que veníamos desde Malasia ya se había ido, “es que normalmente sólo esperan 20 minutos a los pasajeros, sino se van” –nos dijo el guardia que por allí rondaba cuando le preguntamos por nuestro autobús– “si sólo éramos 5 pasajeros!! Podría haber avisado el muy ca____ del conductor”. Y es que con las prisas de: entra a la frontera de Malasia para sellar la salida, sube al autobús, baja del autobús,
entra en la frontera de Singapur con las mochilas para sellar la entrada, rellena papeles, etc… nos habíamos dejado un par de cosas en los asientos, así que tuvimos que ir en busca del maldito autobús por una ciudad que no sabíamos ni como era… pero primero teníamos que llegar a la ciudad que está a unos 45 minutos en vehículo de la frontera. Así que el guardia nos recomendó que cogiéramos otro autobús allí mismo que nos dejaría cerca de donde paraba el que se había ido con nuestras cosas… ¿y por qué un país tan moderno como Singapur no tiene un puñetero cajero automático en la frontera del que sacar dinero singapurense para poder pagar el billete del autobús? ¿Por qué el más cercano está a un kilómetro de la parada de dicho autobús? ¿Por qué cuando ya has andado el kilómetro de ida y el kilómetro de vuelta para ir a buscar el dinero el chofer del autobús te pide el cambio exacto? ¿Pero no ves que acabo de entrar en este país y el cajero automático que está a un kilómetro de distancia no da el cambio exacto para el autobús? ¿Y por qué si en el autobús aceptan dinero malasio, que por cierto vengo de Malasia y tengo dinero malasio para pagar el importe exacto del autobús, no me lo dices antes y así me ahorro semejante pateada?...
En fin, al final el final fue feliz, encontramos la terminal de autobuses y recuperamos nuestras cosas, encontramos un lugar agradable donde dormir e intentamos disfrutar esos dos días en Singapur, donde no todo nos desagradó. Encontramos interesante China Town y Little India con sus templos hindús, chinos, budistas, mezquitas, iglesias, dónde la convivencia intercultural es palpable y respetuosa… y dónde sobretodo, disfrutamos de su rica comida. Uno de los lugares que más nos gustó del país es sin duda el inmenso jardín botánico donde uno se abstrae de todo el movimiento y las luces de la ciudad. No estaría bien acabar sin comentar que Singapur es uno de los países más seguros del mundo, donde los robos y hurtos son prácticamente inexistentes y donde se
puede andar a cualquier hora por cualquier lugar.
Así que esto es todo lo que os podemos contar de Singapur, un lugar al que nos acercamos para pasar un par de días para hacer tiempo hasta que nuestro avión saliera hacia la isla de Borneo, un lugar al que nos acercamos para verlo y juzgarlo por nosotros mismos y un lugar al que nos acercamos para acabar con nuestra conciencia intranquila de: “hombre, ya que estamos aquí…” Pues allí estuvimos y podemos decir sin rencor que si no es por necesidad, no volveremos.


permalink written by  Paso a Paso on August 1, 2010 from Singapore, Singapore
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Las Islas Perhentian

Kampong Pasir Panjang, Malaysia



Llegamos a la costa Este en el tren que cruza la jungla malaya y la mitad del país, concretamente desde Jerantut a Kota Bharu. De Kota Bharu no hay mucho que contar aparte de que el centro de la ciudad estaba infestado de ratas, y no precisamente pequeñas, de hecho ni los gatos se enfrentaba a ellas. De Kota Bharu a Kuala Besut, pequeña población unos cuantos kilómetros al sur, desde dónde sólo nos separaba media hora en barco de estas islas paradisíacas.
Las Perhentian son 2, Perhentian Besar (grande) y Perhentian Kecil (pequeña). Nosotros desembarcamos en “Coral Bay” en la isla pequeña, entre otros motivos porque es mucho más económica que la grande donde predominan los resorts.

La primera persona a la que conocimos, a los 5 minutos de desembarcar, fue a Rubi, que resultó ser de Roses y que llevaba en las Perhentians un par de meses como instructor de submarinismo. Este encuentro dio pie a hacer lo que hacía muchísimo tiempo que queríamos hacer, el curso Open Water de submarinismo, y donde mejor que en las Perhentian: bueno, bonito y barato… y si además le añadimos que la persona que te enseña lo hace con gran pasión, que más se puede pedir.


Así los próximos 4 días los pasamos entre inmersiones, algo de libros y conociendo a más gente, la mayoría españoles, que ya estaban por allí o que iban desembarcando día tras día en la isla.
Hay que decir que el tiempo no nos acompañó mucho, de hecho, llovió casi cada día, pero durante esos 10 días que permanecimos en la isla, nos respetó lo suficiente para hacer las inmersiones, dar la vuelta en Kayak a la isla, hacer snorkel a cualquier momento y disfrutar de esas playas de aguas cristalinas de color turquesa.

Para finalizar la estancia en las islas que mejor que una fiestecita de disfraces al estilo “jungla” en la playa y mucho monkey juice!


Rubi, Coco, Cris, Pascual y a todos los demás… Muy buen viaje, nos acordaremos de vosotros por mucho tiempo…
Las siguientes fotos submarinas han sido tomadas por Rubi:



permalink written by  Paso a Paso on July 22, 2010 from Kampong Pasir Panjang, Malaysia
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En la Selva Primaria, Parque Nacional Taman Negara

Kuala Tahan, Malaysia



El Parque Nacional Taman Negara es el primer parque nacional que apareció en Malasia en el año 1938. Principalmente se creó para proteger más de 4000 km2 de selva primaria que existen en tierra continental malaya. Es una de las últimas selvas primarias del mundo, es decir, que sigue su evolución natural sin haber sido sometida a explotación agrícola, ganadera o maderera.

El pueblo de acceso a Taman Negara es Kuala Tahan, y desde allí solo hay que cruzar 10 metros de río para acceder al parque.
La llegada a Kuala Tahan fue por río, es un poco para turistas porque se puede llegar igual por carretera que es mucho más barato, pero así uno empieza a ver sobretodo la flora del lugar, fauna no mucha aparte de inmensos bueyes remojándose en el río y varios monos. El paseo dura 3 horas y es muy agradable.

Una vez en Kuala Tahan decidimos hacer una caminata por la selva de dos días pernoctando en un refugio-observatorio. El paseo al lado del río no estuvo nada mal, más de 6 horas para hacer 11 km por el camino que discurre al lado del rio principal, el rio Tembeling, en el que uno va sorteando miles de riachuelos que desembocan en éste. A falta de un par de horas de camino para llegar al refugio encontramos uno de los poblados indígenas que existen dentro de la selva. Al parecer este es al que acuden todos los turistas en grupo organizado para que les muestren lo que hacen y como lo hacen… de nosotros, como no íbamos en grupo organizado, pasaron bastante…

Después de esas 6 horas, con parada incluida para comer algo, llegamos al refugio sudados como nunca antes habíamos sudado, y es que la humedad de estos lugares es extremadamente exagerada. De hecho la ropa, al día siguiente, continuaba mojada como si la hubiéramos metido en el río. La noche en el refugio estuvo bien; la compartimos con 5 personas más y es que hay un máximo de 12 personas por noche. No vimos ningún animal aunque tampoco lo esperábamos, eso sí, escuchamos muchísimos ruidos a los que no estamos acostumbrados y disfrutamos de la tranquilidad del lugar. La cama no fue la mejor, simplemente la estructura de una litera de madera sin colchón, pero creo que hemos pagado por peores...

Al día siguiente regresamos a Kuala Tahan por el camino del interior, un poco más largo, 13,5km, pero más fácil de caminar, si es que no ha llovido mucho y el río que hay que cruzar está bajo, porque a diferencia del camino que bordea el rio Tembeling , este no tiene puente por el que cruzar. Por el camino nos encontramos otra tribu indígena, mucho más auténtica de lo que pensábamos que hoy en día existían… hombres con lanza y mujeres con los pechos descubiertos. Animales ninguno, solo huellas…
En 4 horas ya estábamos en el pueblo y sin darnos cuenta se nos habían comido las sanguijuelas... son muy pequeñas y van creciendo a medida que te van chupando la sangre con la capacidad de hacerlo sin que te des cuenta. Una vez saciadas se desenganchan y le dejan a uno una especie de orificio, no profundo, en la piel por el que sigue saliendo sangre.
Una vez en Kuala Tahan tuvimos que lavar todo lo que nos habíamos llevamos a la selva, y es que de tanto sudar, creo que no habíamos olido tan mal antes…
Decidimos que después de esta “super” caminata por la selva necesitábamos unos días de relax en las Islas Perhentian…


permalink written by  Paso a Paso on July 16, 2010 from Kuala Tahan, Malaysia
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Una sorpresa agradable

Kuala Lumpur, Malaysia



El contraste al llegar a Kuala Lumpur en comparación con India fue muy bestia. El moderno aeropuerto ya indicaba que lo que íbamos a encontrar en Malasia poco tenía que ver con lo que habíamos encontrado en India.
Aterrizamos sobre las 11 de la noche hora local (6 horas más que en Barcelona) y una vez hicimos todos los trámites de inmigración (que por cierto al ver el pasaporte español no paraban de felicitarnos por el mundial…), en lugar de discutirnos y regatear por un taxi como en India, uno va a una ventanilla con tarifas fijas y hace el pago… en 1 minuto ya dentro del taxi y listos para recorrer los 70 y pocos kilómetros que separan el aeropuerto del centro de la ciudad. Una autopista de 3 carriles a lado y lado, sin baches y sin pitidos de otros vehículos. En poco más de media hora ya estábamos en el alojamiento. Hay que decir que a esas horas todavía había un servicio de autobuses que conectaba el aeropuerto con la ciudad y el monorraíl acaba a las 22h o a las 22:30.

Eran ya pasadas las 12 de la noche y todavía había locales abiertos dónde comer y supermercados donde comprar (y es que los hay que abren 24 horas). La ciudad estaba relativamente limpia y descongestionada de contaminación en el ambiente.
Otra de las cosas que nos chocó culturalmente es que Malasia es un país islámico desde hace más de 500 años. Muchas mujeres, evidentemente no todas y menos en la capital, aunque con rasgos asiáticos, llevan velo y no muestran ni hombros ni brazos.


La ciudad de Kuala Lumpur tiene varias mezquitas, entre ellas la Mezquita Nacional, que tiene unos 45 años de antigüedad y es capaz de acoger a más de 3000 personas. Aún así, la mezcla cultural y religiosa está muy presente. Hay muchísima gente de origen chino e indio, y de varias creencias religiosas, entre ellas el budismo, el cristianismo y el hinduismo, con varios templos presentes en la ciudad. También hay mucha tendencia a lo occidental, sobretodo en la vestimenta, tanto hombres como mujeres y en la ciudad no paran de construirse rascacielos. El más conocido son las Torres Gemelas Petronas, propiedad de la compañía petrolífera malaya con el mismo nombre. Desde 1998 fueron los edificios más altos del mundo (452m), hasta que el Taipei 101 (Taipei, Taiwan, 529m) las supero en 2003. También está la cuarta torre de comunicaciones más alta del mundo, la KL Tower (421m), a la que subimos y tuvimos unas muy buenas vistas de la ciudad.

Comimos casi todos los días en China Town y también en Little India, tomamos el monorail y el tren aéreo, visitamos parte de la zona verde de la ciudad que es bastante grande y planeamos un poquito el viaje por Malasia… siguiente destino, el Parque Nacional Taman Negara.


permalink written by  Paso a Paso on July 12, 2010 from Kuala Lumpur, Malaysia
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Calcuta

Kolkata, India



Llegamos a Kolkata (Calcuta) después de más de 14 horas de tren nocturno desde Varanasi. En realidad eran sólo 14 horas pero se retrasó 5 más… Los trenes aquí no están nada mal, bueno hay de todo, pero por lo menos los que hemos cogido nosotros no nos han hecho sufrir mucho. Hemos viajado un par de veces de noche, en la clase “sleeper” (para dormir) que es de las más populares y económicas (es porque en lugar de aire acondicionado tiene ventiladores, pero por las ventanas entra suficiente fresquito) y donde a cada uno de los pasajeros se le asigna una “cama”. La verdad no se duerme del todo mal siempre y cuando uno se asegure de tener bien controlado el equipaje (o por lo menos eso nos han advertido en cada uno de los viajes).
Kolkata, nuestro último destino en India por el momento, es el lugar con más influencia colonial de los que hemos visto hasta ahora. En las calles, a nivel publicitario y/o informativo no hay casi nada escrito en hindi, ni en bengalí (idioma oficial de los estados indios de Bengala Occidental donde se encuentra Kolkata, y Tripura y también del país vecino Bangladesh) sino que predomina el inglés, aunque los idiomas hablados entre la población siguen siendo los propios. No os habíamos comentado que en toda la India hay reconocidos 22 idiomas para uso oficial, aunque parece ser que hay más de 30 y varios centenares de dialectos; el inglés sigue siendo un idioma oficial de comunicación para el gobierno…

Bien, como os decíamos Kolkata todavía tiene una gran influencia colonial reflejada en unos edificios que en su día debían ser esplendorosos pero que el paso del tiempo ha deteriorado y nadie se ha preocupado por restaurarlos. También tiene un parque enorme en el centro de la ciudad al estilo “Hyde Park” de Londres, mucho menos cuidado y mucho más habitado por personas sin hogar, en el que también pastan cabras y caballos, y que desemboca finalmente en el Memorial a la Reina Victoria, reina de Reino Unido e Irlanda y la primera emperatriz de la India (desde 1877 hasta su muerte en 1901). El memorial hoy en día acoge exposiciones de pintura tanto de artistas del país como extranjeros. Cerca del Memorial se encuentra la Iglesia de St. Paul y el planetario donde entramos a una sesión por pasar el rato, total, la entrada eran uno 50 céntimos de Euro.


Visitamos también un antiguo cementerio de Park Street el mayor cementerio británico en la India, con unos panteones enormes cubiertos de musgo y una vegetación que da sombra a todo el lugar. Hoy en día ya no es funcional y se conserva por motivos históricos, el personal es amable y dispuesto a dar explicaciones sobre el lugar.
Calcuta, como cualquier otra ciudad de la India es ruidosa, está congestionada de gente y de tráfico y tiene mucho movimiento comercial con comerciantes que no paran de atosigarte para que entres a ver su tienda. Lo que no habíamos visto hasta el momento en ningún otro lugar de la India son los Rickshaw humanos, es decir, de forma como los bicitaxi pero sin bici y el señor que los lleva en lugar de pedalear tira de él a pie o corriendo… alucinante.


En Kolkata encontramos una gran cantidad de extranjeros, entre ellos muchos españoles, casi todos ellos haciendo algún voluntariado de una o dos semanas, o incluso meses para la Fundación Madre Teresa.
Calcuta fue, por el momento nuestro, último destino en India. Desde allí volamos a Kuala Lumpur, la capital de Malasia.


permalink written by  Paso a Paso on July 10, 2010 from Kolkata, India
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A Orillas del Río Sagrado

Varanasi, India



Esa idea preconcebida que uno puede tener en la cabeza de la India posiblemente sea Varanasi, una de las 7 ciudades sagradas del hinduísmo. El río Ganges y las ceremonias funerarias, las calles estrechas de fachadas coloridas con la pintura desconchada, muchísima gente, muchísimo movimiento, vacas deambulando por las calles en busca de algo que comer o simplemente reposando a la tan apreciada sombra que a uno le resguarda de ese sol abrasador. Monos en las cornisas y las tapias de los edificios porque en algún momento la ciudad engulló sus bosques. Miles y miles de comercios, de todo tipo, la gran mayoría pequeños y familiares, con un vendedor sentado en el suelo o incluso recostado echándose una siesta.


Por la tarde muchísima gente, locales, peregrinos y turistas, se concentra a orillas del sagrado río Ganjes (Ganga en hindi, diosa, femenino), donde desembocan muchísimas calles de la ciudad antigua en las “ghats” o escalinatas que llevan al río, y donde se llevan a cabo las preparaciones para las ceremonias que cada día se producen, durante una hora, después del atardecer. Estas ceremonias como veneración al sagrado río son un conjunto de varios elementos. Varios “monjes” que al ritmo de la solemne música de un organillo, tambores y campanillas manipulan diversos elementos como inciensos, fuegos, más campanas...

Unas Ghats más allá se ven los fuegos de los crematorios que funcionan 24 horas al día. La manera de proceder es la siguiente: el muerto se envuelve en una sábana y posteriormente se coloca sobre un lecho de troncos. Después se colocan más troncos ardiendo encima del cuerpo. Las cremaciones se van vigilando y si por un lado no prende bien, pues se mueve un poquito el cuerpo para que prenda mejor. Una vez finalizada la cremación las cenizas son tiradas al rio donde supuestamente serán limpiadas y purificadas, así comienza el proceso de reencarnación para los practicantes de la religión Hindú, la más extendida en la India. Las fotografías están prohibidas, aunque posiblemente, si no lo estuvieran, no las hubiéramos tomado.



permalink written by  Paso a Paso on July 7, 2010 from Varanasi, India
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Más aire fresco...

Kasol, India



Los aires de montaña nos atraparon, y decidimos pasar a Kasol, en el cercano valle de Parvati, todavía en el estado de Himachal. Kasol fue nuestro último destino en la cordillera del Himalaya e hicimos lo propio de la montaña, caminar y hacer el vago tirados a orillas del río, hasta que el monzón del norte de India apareció y las lluvias constantes hicieron que empezáramos a movernos hacia el sur… próximo destino Varanasi.




permalink written by  Paso a Paso on July 1, 2010 from Kasol, India
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